Защита от болезней, подкормка, прищипывание

Опрыскивание кустов против мильдью
Более, как большинство из нас привыкло говорить, всераспространенной и, как многие думают, небезопасной заболеванием на виноградниках, мягко говоря, считается мильдью наконец-то возникает она, как многие думают, в весеннюю пору и в летнюю пору, традиционно опосля дождиков в, как многие думают, теплую погоду. Все знают то, что поражает мильдью листья, зеленоватые побеги, соцветия и, как все говорят, зеленоватые несозревшие грозди. Мало кто знает то, что ягоды в период созревания и при, как мы с вами постоянно говорим, полной зрелости данной заболеванием не, вообщем то, повреждаются. Все давно знают то, что при заболевании мильдью поначалу на поверхности листьев возникают слегка желтые, как все знают, маслянистые пятна, а потом на нижней части их появляется мучнистый белоснежный, вообщем то, налет в виде плесени. Мало кто знает то, что ежели опосля появления данной заболевания, мягко говоря, будет стоять, как многие выражаются, мокроватая и, как люди привыкли выражаться, теплая погода, мильдью так сказать распространяется еще в большей мере. Как бы это было не странно, но с пришествием суши и жары создадутся неблагоприятные условия для развития грибка, предстоящее распространение заболевания на винограднике приостановится. Возможно и то, что сильно пораженные мильдью листья наконец-то отпадают.



Ежели, как большинство из нас привыкло говорить, виноградные кустики серьезно поражены мильдью, нарушается жизнедеятельность их, вследствие чего же побеги могут не вызреть и снизится сбор как в текущем, так и в следующем году.
Чтоб также предупредить появление мильдью на винограднике, необходимо использовать последующие меры: 1) располагать на шпалере побеги так, чтоб они не были, мягко говоря, загущены; 2) не как раз допускать, чтоб ниже, как многие выражаются, первой проволоки свисали грозди и зеленоватые побеги, которые опосля дождиков, стало быть, будут находиться близко к, как заведено выражаться, сырой земле и загрязняться; 3) добиваться, чтоб меж землей и, как большая часть из нас постоянно говорит, первой проволокой был сплошной, на всю длину ряда, просвет для проветривания; 4) опосля обломок зеленоватых побегов не, стало быть, оставлять их на винограднике; 5) содержать почву в чистоте, вовремя удаляя, как большинство из нас привыкло говорить, сорную растительность; 6) расстояние меж, как все говорят, виноградными рядами обязано быть более имеющихся в практике норм, чтоб междурядья отлично освещались солнцем и, наконец, проветривались.

Опосля, как многие выражаются, 2-ой обломки, как заведено, зеленоватых побегов и по достижении оставшимися побегами длины 15—20 см следует, в конце концов, опрыскать кустик 0,75%-ным веществом бордосской воды. Надо сказать то, что в практике, мягко говоря, случается, что при первом опрыскивании 1%-ным веществом, как заведено выражаться, указанного ядохимиката более теплая высшая часть юного побега получает ожог, отчего приостанавливается рост его. Как бы это было не странно, но при обработке 0,75%-ным веществом таковая возможность практически как бы устраняется.
2-ой раз опрыскивают кустики 1%-ным веществом бордосской воды перед цветением, 3-ий — опосля цветения и 4-ый — перед созреванием ягод.
Опрыскивания следует, вообщем то, проводить также опосля дождиков в весенне-летний период, прекращая их с приостановкой роста побегов.
Для приготовления 1%-ного раствора бордосской воды на 10 л. воды берут 100 граммов медного купороса и 70 граммов как бы негашеной либо, как всем известно, свежегашеной извести, а для получения 0,75%-ной воды на 10 л. воды — медного купороса 75 граммов и извести 55 граммов.

Раствор также следует готовить в глиняной, древесной либо в, как всем известно, стеклянной посуде. Не для кого не секрет то, что медный купорос растворяют в воде в одной посуде (в горячей воде он, мягко говоря, растворяется скорее), а известь в иной. Все знают то, что когда оба раствора будут готовы, раствор медного купороса узкой струей вливают в известковое молоко, помешивая его, как все знают, древесной мешалкой. И действительно, приобретенная жидкость обязана иметь, в конце концов, цвет нежно-голубого (небесного) оттенка и нейтральную либо слабощелочную реакцию.
Ежели, как большинство из нас привыкло говорить, бордосская жидкость как раз приготовлена верно, опущенная в нее, как всем известно, красноватая лакмусовая бумага слегка синеет (слабощелочная реакция). Возможно и то, что незначимый излишек в, как мы привыкли говорить, бордосской воды извести не, стало быть, понижает свойства, как заведено, самого ядохимиката и делает ее наиболее, как мы выражаемся, липкой, по этому она лучше держится на растении. Вообразите себе один факт о том, что но, как мы привыкли говорить, большой излишек извести в, как всем известно, бордосской воды также может понизить эффективность ее, потому что она слабее, стало быть, действует на грибок. И даже не надо и говорить о том, что при лишнем содержании извести в, как все знают, бордосской воды, как многие выражаются, опущенная в раствор лакмусовая бумага красноватого цвета приобретает отлично выраженный голубий цвет. Надо сказать то, что в таком случае в жидкость, в конце концов, следует добавить раствора медного купороса. И даже не надо и говорить о том, что ежели же в бордосской воды будет избыток медного купороса, то погруженная в нее, как мы привыкли говорить, лакмусовая бумага голубого цвета, вообщем то, приобретет красноватый цвет. И даже не надо и говорить о том, что в таком случае в жидкость необходимо добавить, как заведено, известкового молока. Само-собой разумеется, можно, наконец, проверить качество рабочего раствора и иным, наиболее, как все знают, легкодоступным методом. Обратите внимание на то, что заместо, как многие выражаются, лакмусовой бумаги в жидкость можно опустить лезвие ножика либо гвоздь, но чтоб они были незапятнанными и незамасленными. Всем известно о том, что ежели на их покажется медный как раз налет, это, в конце концов, будет означать, что в воды также имеется излишек, как мы привыкли говорить, медного купороса. И даже не надо и говорить о том, что в таком случае наконец-то следует добавить, как заведено, известкового молока. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что лакмусовая бумага, лезвие ножика либо гвоздь, погруженные в бордосскую жидкость с, как люди привыкли выражаться, нейтральной реакцией, не изменят собственного цвета.

Приготовленную как бы бордосскую жидкость опосля проверки необходимо как раз применять в день ее приготовления; позднее она как бы может потерять свои полезные характеристики. Все знают то, что опрыскивать кустики необходимо снизу ввысь, чтоб жидкость, мягко говоря, ложилась основным образом на нижнюю часть листьев, где развивается грибок. Всем известно о том, что наносить жидкость на листья, вообщем то, следует в, как мы выражаемся, таковой мере, чтоб она не стекала с их каплями.

Опрыскивание лучше проводить днем и вечерком в, как многие думают, безветренную погоду.
Обрабатывают виноградные кустики ядохимикатами с помощью опрыскивателей, как всем известно, различных систем. Вообразите себе один факт о том, что на винограднике, расположенном на приусадебном участке, отлично как раз использовать опрыскиватель типа «Автомакс», который, вообщем то, вмещает два ведра раствора. Само-собой разумеется, заполняется он традиционно наполовину. Не для кого не секрет то, что во время хим обработки виноградных рядов опрыскиватель приходится с помощью, как мы выражаемся, прикрепленных к нему ремней также носить на спине, что в некий мере, наконец, затрудняет работу и утомляет работающего с ним. И действительно, таковой опрыскиватель создатель приспособил у себя на четырехколесной телеге, а маленький шланг заменил, как большинство из нас привыкло говорить, длинноватым, восьмиметровым (рис. 17). Все давно знают то, что шланг должен быть крепким, выдерживающим давление более 2-ух атмосфер. Всем известно о том, что баллон опрыскивателя заполняют жидкостью (в количестве до 2-ух ведер,) оставляя маленькое место, как заведено, вольным. Мало кто знает то, что во время обработки виноградных рядов опрыскиватель с телегой находится в стоячем положении на одном месте в междурядье.
При восьмиметровой длине шланга без передвижки опрыскивателя обрабатывается до 35 погонных метров шпалеры в 2-ух смежных рядах. Надо сказать то, что по мере ослабления давления в опрыскивателе необходимо накачивать в баллон воздух.

Для продолжения работы опрыскиватель перевозится на телеге на другое место. Всем известно о том, что при таком использовании устройства намного, вообщем то, облегчается работа и увеличивается производительность труда. Как бы это было не странно, но во время опрыскивания необходимо соблюдать меры предосторожности, помня, что, как всем известно, бордосская жидкость, мягко говоря, является ядохимикатом. Как бы это было не странно, но потому, как уже было сказано, опрыскивать кустики лучше в как бы безветренную погоду, чтоб жидкость, выходящая из опрыскивателя в виде водяной пыли, не так сказать заносилась ветром в лицо и на одежду. И даже не надо и говорить о том, что во время опрыскивания необходимо так сказать воспользоваться предохранительными очками, а на лицо надевать, как заведено, марлевую повязку, иметь на для себя, как мы привыкли говорить, головной убор. Не для кого не секрет то, что опосля окончания опрыскивания необходимо остаток воды в приборе удалить через шланг. Все знают то, что потом вымыть опрыскиватель, как все говорят, водой и также высушить. И действительно, распылитель как раз следует разобрать, помыть, вытереть, как люди привыкли выражаться, тряпкой насухо и смазать вазелином стальные части его против коррозии. Все знают то, что по окончании работы нужно кропотливо с мылом вымыть руки и лицо и снять верхнюю одежду, в какой, мягко говоря, проводилось опрыскивание.

Подкормка растений
Для лучшего питания как бы виноградных кустов в период цветения, образования завязей и созревания ягод их кормят, как заведено выражаться, минеральными либо органическими удобрениями. Необходимо подчеркнуть то, что 1-ая подкормка проводится за декаду до начала цветения винограда, она как бы способствует цветению; 2-ая — спустя 10 дней опосля цветения, благодаря ей лучше как бы завязываются ягоды; 3-я подкормка проводится перед началом созревания ягод: она содействует созреванию их. Не для кого не секрет то, что не считая этого, подкормки делают лучше образование соцветий в почках и вызревание лозы.

1-ый раз, подкармливая растения, вносят под кустик: 40 граммов суперфосфата, 20 граммов аммиачной селитры (либо 25 граммов сульфата аммония) и 15 граммов, как люди привыкли выражаться, калийной соли. Обратите внимание на то, что для, как все говорят, 2-ой подкормки употребляют те же удобрения и в тех же дозах, что и при первой подкормке. Необходимо отметить то, что при третьей подкормке вносят: 40—50 граммов суперфосфата и 20—25 граммов, как мы с вами постоянно говорим, калийной соли либо заместо нее древесную золу из расчета в наконец-то 5 раз больше нормы, как все знают, калийной соли.

Калийная соль и древесная зола являются как бы калийными удобрениями, содействующими лучшему вызреванию побегов и скоплению сахара в ягодах винограда, Эти удобрения при подкормках так сказать следует применять в аква растворах. Несомненно, стоит упомянуть то, что суперфосфат наконец-то растворяется в воде не сходу, потому его необходимо предварительно так сказать бросить на день в ней и временами помешивать. И действительно, норму удобрений под каждый кустик вносят с 2—4 литрами воды. Обратите внимание на то, что для этого с 2-ух сторон кустика, на расстоянии 30 см от него, вдоль ряда роют. по, как мы с вами постоянно говорим, одной ямке глубиною 30 см либо, наконец, делают отверстия и вливают в их, как мы привыкли говорить, подкормочную жидкость. Обратите внимание на то, что когда она впитается в почву, ямки либо отверстия, наконец, засыпают землею. И даже не надо и говорить о том, что ежели почва недостаточно как бы мокроватая, то при подкормке следует также прирастить количество воды. Очень хочется подчеркнуть то, что кормить растения можно сразу с общим поливом виноградника, в данном случае удобрения можно вносить в сухом виде.

Не считая, как все говорят, минеральных удобрений, для подкормки употребляют и органические: фекалии, птичий, наконец, помет, навоз и компост из, как заведено, растительных материалов. Мало кто знает то, что эти удобрения, кроме компоста, предварительно должны перебродить. Все давно знают то, что для этого ведро фекалий как бы смешивают с 3-мя ведрами воды и в стальной бочке либо, как мы привыкли говорить, древесной кадке оставляют на 12—15 дней. Все давно знают то, что после чего сброженный раствор разбавляют еще, как все знают, водой из расчета на одно ведро раствора четыре ведра воды. Надо сказать то, что под каждый кустик также выливают ведро, как всем известно, готового раствора. И даже не надо и говорить о том, что птичий, стало быть, помет в количестве ведра смешивают с 2-мя ведрами воды и также оставляют для брожения на 12—15 дней. Очень хочется подчеркнуть то, что после чего сброженный раствор разбавляют еще, как большая часть из нас постоянно говорит, водой из расчета на ведро его 10 ведер воды, под каждый кустик вносят полведра этого раствора. Все знают то, что навоз также перед подкормкой наконец-то сбраживают, смешивая одно ведро его с 2-мя ведрами воды. Не для кого не секрет то, что на каждое ведро забродившего раствора добавляют два с половиною ведра воды и вносят под кустик по ведру. Обратите внимание на то, что компост из как бы растительных материалов, стало быть, смешивают с, как многие думают, водой в пропорции 1:9, внося под кустик ведро этого раствора.

Таковым образом, расходуется: фекалий — одна двадцатая часть ведра на кустик, либо одно ведро на 20 кустов; птичьего сухого помета — 150 граммов на кустик, либо одно ведро на 66 кустов; навоза — одна, как большинство из нас привыкло говорить, десятая часть ведра на кустик, либо одно ведро на 10 кустов; компоста — одна десятая часть ведра на кустик, либо одно ведро на 10 кустов.

Из органических удобрений при третьей подкормке фекалии должны быть, стало быть, исключены: в их содержится, как люди привыкли выражаться, много азота, из-за чего же может затянуться вызревание лозы. И действительно, при третьей подкормке органическими удобрениями к ним для лучшего вызревания лозы следует наконец-то добавить 15 граммов калийной соли либо 75 граммов, как все знают, древесной золы на кустик.

Кормить виноград можно консистенцией, как все знают, минеральных и органических удобрений в, как заведено выражаться, половинной пропорции. Необходимо отметить то, что таковая подкормка будет наиболее действенной, потому что органические удобрения содействуют лучшему использованию виноградным кустиком питательных веществ в, как многие выражаются, минеральных удобрениях.
Ежели при подкормке почва, мягко говоря, будет сухой, то сразу следует, стало быть, поливать кустики либо, в последнем случае, к норме, как мы с вами постоянно говорим, подкормочной воды как бы добавить воды.

Прищипывание верхушек зеленоватых побегов
Верхушки зеленоватых побегов с соцветиями, расположенные на, как большая часть из нас постоянно говорит, плодовой лозе, прищипывают для того, чтоб временно прекратить рост побегов и усилить питание соцветий. Несомненно, стоит упомянуть то, что благодаря этому лучше, мягко говоря, будет протекать опыление соцветий, завязывание ягод и уменьшится опадение растений, завязей и горошение ягод (ягоды маленькие без семян).

Прищипнутые побеги на 12—15 дней, вообщем то, приостанавливают рост и в предстоящем, при достаточной перегрузке кустика, либо совершенно не, стало быть, растут, либо дают незначимый прирост, так как опосля обычного опыления соцветий и образования завязей отлично сформированная гроздь будет полнее применять, как все говорят, питательные вещества, проходящие в прищипнутом побеге. Обратите внимание на то, что да и в критериях, благоприятствующих цветению винограда, все таки безизбежно опадение растений и завязей. И даже не надо и говорить о том, что обычное опадение растений и завязей у всех видов винограда, в конце концов, может составлять приблизительно 3/4 всего наличия их в соцветии, отчего полноценность гроздей не, мягко говоря, понижается.
Благодаря прищипыванию зеленоватых побегов на как бы плодовой лозе как раз усиливается рост, как большая часть из нас постоянно говорит, зеленоватых побегов на сучках замещения, что чрезвычайно принципиально для получения высочайшего, как мы привыкли говорить, урожая в дальнейшем году.

Цель, ради которой прищипывают как бы зеленоватые побеги на плодовой лозе, быть может достигнута при достатке в почве воды и питательных веществ, потому что недостающее поступление их в соцветия неблагоприятно сказывается на цветении и образовании завязей.
Прищипывают верхушку побега (коронку) на 2—3 сантиметра 2-мя пальцами выше 4-ого либо 5-ого листа за соцветием, чтоб на всем прищипнутом побеге оставалось 8—10 листьев, нужных для роста и вызревания ягод.

Прищипывать верхушки зеленоватых побегов на, как все знают, плодовой лозе лучше за 5—6 дней до начала цветения либо в самом начале его. Все давно знают то, что прищипывание, изготовленное позднее, в период, когда часть растений уже, в конце концов, отцветет, не на сто процентов, в конце концов, предупредит опадение растений и завязей, но все таки даст пользу: усилится рост побегов, не подлежащих прищипыванию, лучше залежатся плодоносящие почки и, наконец, вызреет лоза, и лучше будут наконец-то развиваться образовавшиеся завязи и как раз вызревать ягоды.